Der Weg auf die Nordhalbkugel

Vier Tage dauerte unser Törn vom Amazonasdelta nach Französich-Guyana. Wunderbares Segeln zunächst auf dem Pará hinaus aufs Meer. Noch am gleichen Tag überquerten wir den Äquator von Süd nach Nord. Dann segelten wir an der gewaltigen Amazonasmündung vorbei. Das milchkaffefarbende Wasser strömte mit uns weit hinaus, doch dann wechselten wir abrupt in klares Wasser. Solchen Farbton hatten wir noch nie gesehen, es schimmerte wie tief dunkelgrüner Samt. Es verlockte einfach zu einem Badestop. Abkühlung brachte dieses Bad im Amazonaswasser allerdings nicht. Dafür hatten wir später Anglerglück: eine Dorade und ein Bonito! Wir genossen das Nachtsegeln unter leuchtendem Mond und erfrischten uns am Tage mit leckeren Amazonas-Früchten, bei Sonnenuntergang mit einem kühlen Sun-Downer. Dann tauchte Land auf – grün bewaldete Hügel.

 

Ein Stück Frankreich

Zwischen kleinen Inseln steuerten wir in den Fluss Mahury, östlich von Cayenne. Französisch Guyana, das Übersee-Department Frankreichs, gehört zur EU und hat damit als Währung den Euro. Vor einem einsam gelegenen Dschungelrestaurant ankerten wir als einziges Boot. Ringsumher nur Urwald – und ein „Heineken“-Banner. Eifrig suchten wir in unseren Schränken – irgendwo hatten wir doch noch Euro, oder? Endlich fanden wir ein paar Münzen – komisch, wir mussten beim Zählen genau hinschauen (waren sie uns tatsächlich schon so fremd geworden?). Hungrig und durstig paddelten wir zur leeren Restaurantterrasse, um festzustellen, dass unser Bares gerade für zwei Dosen Bier reichten, ein Imbiss war nicht mehr drin. Wann hatten wir das letzte Mal soviel für einen Gerstensaft bezahlen müssen? Aber wenn schon, denn schon… Der Wirt erzählte uns von leckerem Abendmenü, das er gerade anlässlich einer Hochzeit zubereitete, bot uns an, in Dollar bezahlen zu können und so sagten wir zu!

 

Champagner, Küsse, Komplimente

Mit einer schwimmenden Laube, ausgestattet mit wuchtigen Polstersesseln und gefüllter Bar holte der Wirt die Hochzeitsgesellschaft ab. Mitten auf dem Fluss stiegen Braut und Bräutigam unter fröhlichem Kreischen ihrer Gäste auf ein Banana-Boot und landete nach ein paar Runden klatschend im trüben Wasser. Die Gäste taten es ihnen gleich und die Kinder waren bis zum Sonnenuntergang nicht mehr vom Banana-Fahren abzuhalten. Mit lautem Tuten begrüßten wir die Gesellschaft, als sie an uns vorbei zum Restaurant trieb. Als wir ihnen folgten, wurden wir sogleich vom Bräutigamsvater mit französischer Herzlichkeit, Küssen und Champagner begrüßt. Bloß gut, dass einige Gäste des Englischen mächtig waren, sonst hätte Claudia die Komplimente des temperamentvollen Franzosen überhaupt nicht verstehen können. Claudia hatte Spaß beim Tanzen, das immer wieder auf Geheiß der Brautväter durch ein Champus-Schlückchen unterbrochen werden musste, garniert mit Küsschen! Friedrich konnte sich nicht mal durch ernsthafte Männer-Gespräche vor der Polonaise drücken und während wir nach dem mitternächtlichen Drei-Gänge-Menü leise zu unserer EDEN paddelten, krabbelten die Gästekinder in die gleich neben der Tafel befestigten Hängematten, tanzten die Hochzeitsgäste bis in den Morgen.

 

 

Trampen mit Monsieur Ackermann

Nein, öffentliche Verkehrsmittel gäbe es nicht, um von der Fluß-Marina in die 10 km entfernt liegende Hauptstadt zu kommen, klärte uns einer der französischen Dauerlieger auf. Offensichtlich hatte hier jeder Segler ein Auto. Wir aber mussten wohl oder übel zu Fuß in sengender morgendlicher Hitze auf der unbeschatteten Asphaltstraße durch das Gebiet des Cayenner Industriehafens laufen, wobei uns ein Rätsel war, wie wir bis in die Stadt kommen sollten. Doch da quietschten Bremsen neben uns und wir wurden ins klimatisierte Innere eines Jeeps gewinkt. Unserem einzigen französischen Wort „merci“ fügten wir noch „Cayenne“ zu. Der Fahrer deutete auf eine Straße, sagte etwas, was sich wie „direkt“ anhörte, bog aber in eine andere Straße und murmelte was von „tourist“ und schon fuhren wir eine wunderschöne Küstenstraße entlang, umrundeten die schönsten zwei Plätze von Cayenne während uns die Sehenswürdigkeiten erklärt wurden. Schließlich verstanden wir tatsächlich auch, dass unser freundlicher Fahrer vor Generationen von deutscher Abstammung sei – sein Name: Ackermann!

 

Champus zum Geburtstag

Geburtstagskinder dürfen ja an ihrem Tag bestimmen und so wundert´s nicht, dass wir – Friedrich vorneweg – als erstes zum Fort hinaufstiegen. An diesen Ort kamen die Franzosen 1643 das erste Mal, kauften den Indianern ein Stück Land ab und bauten darauf eine Festung. Den Plantagenbau allerdings verhinderten Indianer und nebenher noch Tropenkrankheiten. Niederländer, Briten, Portugiesen und Brasilianer vertrieben zunächst die Franzosen wieder, doch als sie das Land zurückeroberten, schafften sie 1848 die Sklaverei ab, was die Plantagenbesitzer fast zur Aufgabe zwang. Aus der Kolonialzeit gibt es noch schöne, gerade neu renovierte Verwaltungspaläste und auch die Fachwerkhäuser an den Straßen zeigen eher ein europäisches Gesicht. Die wenigen neuen Häuser fügen sich in die zweistöckige Stadtlandschaft – Hochhäuser gibt es hier nicht. In den schmalen Straßen wimmelt es vor Autos, angesichts der nicht vorhandenen öffentlichen Verkehrsmittel kein Wunder. Wir liefen durch die rechtwinklig verlaufenden Straßen und kriegten uns über die Preise in den Schaufenstern gar nicht mehr ein. Haargenau die gleichen Dinge kosteten doppelt soviel wie in Brasilien. Andererseits entdeckten wir schöne europäische Sachen: Mit zwei Champagner-Flaschen und drei Tüten von Claudia so geliebten Gummibärchen machten wir uns auf den Rückweg! So konnte Friedrichs Geburtstag bei gut gekühltem Prickelwasser und einem Konzert des nächtlichen Dschungels ausklingen.

 

 

 

Ilet la Mére

Grüne Hölle – besser ließ sich unser jetziger Aufenthaltsort gar nicht beschreiben. Üppige Natur und sengende Hitze. Dauersauna: Tagestemperatur unter Deck 34° C, Nachttemperatur 28° C. In der Sonne an die 50°! Jede Bewegung zog einen Schweißausbruch nach sich - unsere Aktivitäten waren auf ein Minimum geschrumpft.  Und doch glimmte unsere Unternehmungslust auf, als wir vom nahen Start einer Ariane hörten. Da mussten wir hin! Also Anker auf und ab nach Kourou! Doch an einer kleinen Insel vor Cayenne konnten wir einfach nicht vorbei segeln: Ilet la Mére. Von Menschen unbewohnt, begrüßten uns nach unserer Landung eine Horde kleiner, flinker Äffchen, die an den heruntergefallenen Früchten der riesigen Mangobäume naschten. Auf dem angelegten Pfad drangen wir in das grüne Unterholz, über uns erhob sich der Etagen-Wald in mehreren Stockwerken. Wir standen wie Zwerge zwischen den Baumstämmen und mussten den Kopf in den Nacken legen, um bis in ihre Baumkronen hinauf zu schauen. Droben krächzte und kreischte es, aus der mittleren Etage drang ohrenbetäubendes Zirpen. Zu unseren Füßen bauten Waldameisen breite Straßen, auf denen sie Blattschnipsel schleppten, die mehrfach größer waren als sie selbst. Verbindung zwischen den Etagen: Meterhohen Lianen und Luftwurzeln, an denen Blattpflanzen hinauf wuchsen. Nur zaghaft fand ein Sonnenstrahl durch dieses Dickicht, sein flirrendes Licht zeigte die aufsteigende Feuchtigkeit. In dem satten Grün sahen wir lindgrüne junge Blätter, aus Früchten wuchsen Keime, die Erde aber war dick zugedeckt mit buntem Laub. Gleichzeitig Frühling, Sommer, Herbst – Blühen und Vergehen.

 

 

Ariane

Trotz unseres Schwelgens in der Natur verließen wir die Insel nach wenigen Stunden und segelten  nach Kourou, wo Uli mit seiner TOFUA schon vor Anker lag. Ansonsten waren auch hier keine anderen Fahrtensegler. Zu dritt zogen wir am nächsten Morgen los, um die Stadt zu erkunden. Aber außer der Straße,die vom Fluss wegführte, gesäumt mit kleinen Lädchen und Bars besteht Kourou sonst nur noch aus einer weitläufigen Ansammlung von dreigeschossigen Wohnhäusern aus den 1970iger Jahren. Irgendwie trist, baum- und schattenlos, unbelebt. Nach langer Suche fanden wir das Touristenoffice – keine große Hilfe, da die Mitarbeiterin, wie auch schon in Cayenne, keine Fremdsprache beherrschte. Aber immerhin bekamen wir dort einen Flyer in die Hände, der in einer Skizze den Weg zum Raketenstart-Aussichtspunkt zeigte. Wir verlegten mit unserem Boot weiter flussaufwärts, um von dort einen kürzeren Weg zu haben. Zunächst liefen wir in der Abenddämmerung ganz allein, dann strömten in unserer Richtung ein paar mehr Leute, schließlich entwickelte sich fast eine Völkerwanderung mit Kind und Kegel. Und auf einmal wurden wir freudig von einer Menschenmenge begrüßt. Wer war das denn? Uns kannte hier doch keiner … und schon sah sich Claudia vom Bräutigamvater eng umschlungen und mit Küsschen überhäuft (noch immer hatte sie das französische Küssritual nicht durchschaut, zweimal oder dreimal – und dann bekam sie auch noch einen auf den Mund…?) Voller Freude küssten uns das frische Ehepaar und der Rest der Hochzeitsgesellschaft vom Dschungelrestaurant! Oben auf dem Berg angekommen, erblickten wir eine Rakete im Tal, griffen zur Kamera und wurden amüsiert von einem Franzosen darauf hingewiesen, dass die Rakete zum Museum gehöre, die Startrampe sei wesentlich weiter entfernt. Gelassen warteten die Zuschauer, doch als angesagt wurde, dass nur noch zwei Minuten zum Start waren, rappelten sich alle auf und drängten nach der besten Aussicht. 18.51 Uhr, die Lampen ringsum verloschen und alle zählten den Count-down mit: cinq – quatre – trois – deux – une – zero……. Nix! Kein Laut! Sekunden der Stille! Und dann sahen wir einen mächtigen Feuerball, aus deren Mitte sich die Rakete langsam nach oben schob. Die Wolken reflektierten den Schein und die Umgebung erhellte sich. Höher und höher stieg der Feuerschein, berührte die Wolken, ließ sie aufleuchten und verschwand darin. Zu hören war nur noch ein Rappeln und Klappern – und plötzlich jubelten die Menschen um uns herum, klatschten begeistert in die Hände: Der 197. Start einer Ariane war soeben erfolgreich gelungen. Im Gepäck übrigens zwei Sateliten.

 

Iles du Salut

Nur zwei Seemeilen vom Festland entfernt und doch früher für viele Menschen weiter als der Mond, näher zur Hölle – die Gefängnisinseln von Guyana. Nachdem 1848 die Sklaverei abgeschafft wurde, kam die französische Regierung auf die Idee, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Die Besiedlung der Kolonie und die zunehmenden Gefängniskosten im Mutterland. Also verschiffte man Sträflinge, darunter nicht wenige politische, ließ sie auf den Inseln ihre Strafe unter harten klimatischen und brutalen menschlichen Verhältnissen absitzen. Wer das überlebte, musste dann eine Zeitlang im Lande verweilen und somit zur Bevölkerungsentwicklung beitragen. Doch 90 % der Sträfling starben an Malaria oder Gelbfieber. Erst 1954 wurde das letzte Straflager geschlossen. Als wir uns den Inseln näherten, begriffen wir, was diese so fluchtsicher gemacht hatte. Wir kämpften gegen eine unheimlich starke Strömung an, das Wasser war beunruhigend trüb – die hier so häufigen Haie waren garantiert nicht erkennbar. Auf der Hauptinsel, Ile Royal stiegen wir hinauf zum Gefängnisplatz (in den restaurierten Gebäuden kann man heute Urlaub machen) und besichtigten im Kommandantenhaus eine historische Ausstellung. Wir liefen auf einem wundervoll angelegten schattigen Küstenpfad um die Insel und machten uns bewusst, dass die üppige Vegetation erst durch die Sträflinge geschaffen wurde – vorher war sie nur ein kahler Felsen. Durch reißende Strömung fuhren wir per Schlauchboot zur kleineren Ile Saint Joseph. Auch her die üppige Vegetation, ein Rundpfad, dann ein gesperrter Weg. Wir krochen durch die Absperrung und fanden uns zwischen den Ruinen der einstigen Isolationszellen wieder, die jetzt die Natur erobert. Die gut gepflegten Gebäude am Ufer dienen militärischen Zwecken – zur Erholung von Fremdenlegionären. Die dritte Insel, Ile du Diable – Teufelsinsel darf nicht betreten werden. Berühmt-berüchtigt sind die Inseln zweifellos durch „Papillon“ geworden. Der Franzose mit dem Schmetterlings-Spitznamen Henry Charrières, verurteilt wegen Totschlags, schrieb das Buch über seinen Aufenthalt auf den Iles du Salut und seine Fluchtversuche.