In Rio de Janeiro

Wir hatten keinen Whisky an Bord, tranken nur noch ein Bier und kamen daher am nächsten Morgen gut aus den Kojen, um Christian pünktlich zur Fähre nach Rio zu begleiten und ihn dann am Taxistand das letzte Mal zu umarmen. Während er zum Flug ins kalte Deutschland eilte, bummelten wir durch die quirligen Straßen von Rio, fuhren auf dem Trittbrett der alten gelben rammelvollen Tram in schwindelerregender Höhe auf einem überaus schmalen Viadukt hoch über die Dächer von Rio. Suchten die bunt geflieste Treppe des Künstlers Jorge Selaron, der dann höchst selbst auf den Stufen hockte. Er malt grundsätzlich nur schwangere Frauen, auch viele der Fliesen tragen seine Motive, die meisten jedoch stammen aus aller Welt – da prangt Moskau neben Alaska, Rio neben Berlin.

 

 

April, April

Nachts hatte es stark geregnet und prompt tönte morgens eine kreischende Stimme durchs Boot: „Iiiiiihh ….meine Matratze…“ Sofort ließ der Skipper seine Kaffeetasse fallen und stürmte ins Vorschiff … Größer konnte seine Freude über den Aprilscherz gar nicht sein – alles war trocken! Nur unser Schlauchboot war zur Badewanne geworden. So nahmen wir ein Morgenbad im klaren Regenwasser inmitten der verdreckten Rio-Bucht.

 

Clubleben

Während sich Clubmitglieder ganz rührend um unsere fehlende Ausrüstung kümmerten, genossen wir das angenehme Leben, bastelten und werkelten am Boot. Wir kamen nicht nur mit unseren südafrikanischen Ankernachbarn ins Gespräch, auch mit den Brasilianern. Rocha, ein sehr erfahrener Segler, gab uns nicht nur Bier aus, auch ganz viele Tipps für unsere weitere Törnplanung. Suzi, ein Temperamentbündel, fuhr mit unseren Gasflaschen zur Füllstation und Alexandro besorgte uns einen neuen Propeller für den Außenborder. Wir bekamen glatt noch eine Einladung zum Ostersegeln, aber bevor wir noch ganz sesshaft wurden, verabschiedeten wir uns herzlich mit dem Versprechen, auf unserem Rückweg hier wieder Halt zu machen.

 

Karfreitag

„Bitte fange mir einen Fisch, es ist Karfreitag und da isst man Fisch!“ sprach die Bordfrau und Käpt´n hielt die Angel raus und fing drei Fische – 80 Zentimeter lang, alle hintereinander gelegt.

 

Die Größte

Ein dickes Osterei hatte sich quer in unseren Weg gelegt: Ilha Grande – die Große Insel! Bis auf 1000 Meter hoch zieht sich der Regenwald, die Küste säumen Kullerfelsen und weiße Palmenstrände. Einst ideales Versteck für Piraten, die Gold und Diamanten von den Portugiesen auf dem Weg nach Lissabon raubten, in jüngster Vergangenheit 90 Jahre lang Gefängnisinsel. Aus diesem Grunde ist hier die Natur erhalten geblieben, im Gegensatz zu vielen brasilianischen Regenwäldern, die rigoros abgeholzt wurden und noch immer werden. Die Insel sei das Schönste und Größte von ganz Brasilien, so waren sich Suzi und Rocha einig. Und diese Insel hatten wir uns als Osterüberraschung ausgesucht!

 

Landung im Urwald

Bei untergehender Sonne ankerten wir in einer kleinen verschwiegenen Bucht. An dem kleinen Sandstrand wehte eine norwegische Flagge neben der brasilianischen und durch den Palmenhain lugte das Grasdach eines norwegischen Holzhäuschens. Mit zunehmender Dunkelheit erwachten die Stimmen des Urwaldes, ihre Verursacher blieben für uns unsichtbar. Am nächsten Morgen landeten wir am Strand, um sofort von zwei netten Bediensteten darauf hingewiesen zu werden, dass wir den Strandstreifen zwar betreten dürften, dahinter aber sofort Privatgelände beginne. Ja, es wäre norwegisch und in dem Holzhaus befinde sich eine Sauna. Ja, was sonst, dachten wir – uns lief der Schweiß schon bei den morgendlichen Temperaturen in Strömen. Also verholten wir in die nächste öffentliche Bucht. An so einem schönen Osterwochenende waren nicht nur wir auf dem Weg, die bunten Touristenboote schipperten hunderte Sonnenhungrige vom schlechtwettergebeutelten Festland herüber. Wie die Pinguine watschelten wir alle zusammen in den Urwald. Friedrich entdeckte einen schmalen Pfad im Unterholz, wir zweigten ab und waren allein. Um uns herum nur Grün – in einer unbeschreiblichen Üppigkeit. Einige der Pflanzen kannten wir aus den Töpfen deutscher Wohnzimmer, die meisten aber sahen wir das erste Mal. Äffchen kletterten durch die Zweige, riesige bunte Schmetterlinge flatterten über unseren Köpfen. Ein Greifvogel äugte neugierig aus dem Grün und Ameisen trugen Blätterstücken, mehrfach größer als sie selbst, über den Weg. Der Pfad wand sich schlammig und schmal bergauf, bergab und dann tat sich der Urwald auf und wir erhaschten den ersten Blick auf den Strand Santo Antonio. Kurze Zeit später standen wir in der kleinen Bucht und waren vom Anblick wie geblendet: Wie verschwenderisch die Natur hier all ihre Elemente verteilt hatte! Klares türkis-blaues Meer, feiner weißer Strand, gigantische Felsen, Urwald bis an den Strand, kühles Flusswasser, das aus den Bergen ergießt, strahlend blauer Himmel…

 

Osterspaziergang

„Osterwiese“ mit bunten Eiern, selbstgebackener Osterhase – wir saßen im Sonnenschein und ließen uns das Sonntagsfrühstück schmecken. Dann huckten wir die Rucksäcke und brachen zum Osterspaziergang auf, aus dem schließlich eine richtig anstrengende Tour von sechs Stunden Gehzeit wurde! Wir hatten uns als Ziel den einzigen Ort der Insel ausgeguckt, doch bis dorthin führte der Weg abwechselnd an sonnigen Strandbuchten entlang und über feuchte Regenwaldkämme. Während wir an ersteren fast einen Sonnenstich bekamen und nur durch rettende Strandbars überlebten, keuchten wir die rutschigen Urwaldwege bei hundertprozentiger Luftfeuchtigkeit hoch und runter. Aber all die Anstrengung war es wert! Unbeschreiblich die Eindrücke dieser „grünen Hölle“! Das dann nach drei Stunden erreichte Touristendorf Abraao war weniger der Rede wert, außer, dass wir die Bar eines Dresdners fanden – irgendwie ist es mit Sachsen wie bei Hase und Igel, sie sind immer schon da! Das Angebot eines Taxiboot-Fahrers, uns für ein halbes Vermögen nach Hause zu bringen, lehnten wir kurzerhand ab… mit hängender Zunge machten wir uns auf den Rückweg durch den heißen, feuchten Urwald. Überglücklich, vollgestopft mit den grünsten Eindrücken und gesegnet mit netten Wanderbekanntschaften kamen wir am Abend zurück an Bord… Gott, wie himmlisch, ein kaltes schäumendes „Osterwasser“ zu schlürfen!

 

Arche Noah

Die Natur auf Ilha Grande ist daher so üppig, lasen wir in einem Reiseführer, weil es hier sintflutartige Regenfälle, wie nirgendwo in Brasilien gäbe. Ja, nachts regnete es stark, aber Sintflut? Auch wenn der Himmel am Ostermontag recht grau aussah, wir wollten uns nach Abraao verlegen, um das Angebot es Dresdner Gastwirtes zum Barbecue anzunehmen. Nachdem Friedrich mit der Tauchausrüstung das Schiffchen von den unliebsamen blinden Passagieren befreit hatte, flogen wir fast in die nächste Bucht – doch da kam uns eine weiße Wasserwand entgegen. Sintflut! Wir tasteten uns in Ankertiefe und verschwanden klatschnass unter Deck. Da saßen wir dann mit unseren Osterhasen wie auf der Arche. Das Regenwasser lief als Schleier über die Luken, das Schlauchboot war binnen kürzester Zeit randvoll. Friedrich schöpfte das frische Regenwasser gleich in unseren Tank. Ringsum  strömte das Wasser aus den Bergen, brachte Pflanzen, gar Stämme mit und färbte die Bucht mit braunem Schlamm. Sturmböen zerrten am Boot, heulten in den Wanten. Die Nacht brach herein, an Landgang war gar nicht, an Schlaf kaum zu denken.

 

 

Unterm Regenbogen

In strömenden Regen setzten wir uns am nächsten Morgen ins Schlauchboot, nachdem das dort befindliche Regenwasser in unseren Tanks gelandet war. Laptop und Fotokamera im wasserdichten Sack verpackt, liefen wir barfuss auf schlammigen Wegen und sahen die Bemühungen der Einwohner, die Spuren der Sintflut zu beseitigen. In einer Pousada erzählte uns die Wirtin Isabell, dass in Rio Land unter sei, Flug- und öffentlicher Verkehr, Telefon- und Mobilnetz zusammengebrochen ist. Auch wir bekamen keinen Internetzugang mit unserem Laptop, Isabell tröstete uns mit einem heißen, starken Kaffee und nebenher beobachteten wir die Kolibries, die unter dem Regendach die Blüten besuchten – passender Weise heißen die kleinen Vögel auf portugiesisch „Blumenküsser“. Auch wir küssten uns und verbrachten einen kuscheligen Tag beim Hörbuchlauschen, Videofilmgucken. Sonnenschein weckte uns am nächsten Morgen. Das Schlauchbootregenwasser nutzten wir diesmal zum Wäschewaschen – aufhängen wollten wir sie aber erst in der nächsten Bucht und so tuckerten wir um zwei Landzungen nach Saco de Céu – und wirklich war es wie in einem Sack. Hinter uns schlossen sich die Landmassen und wir lagen ganz geschützt wie in einem Bergsee. Das Wasser glitzerte in der Sonne, die Wäsche flatterte im Wind, aber plötzlich zog eine dunkle Wolke über die Gipfel, gejagt von ihrer vielen mehr. In einer Regenpause fuhren wir an Land, fanden ein kleines, vom Wasser aus nicht sichtbares Bergdorf unter Palmen, verliefen uns auf den matschigen Pfaden zwischen den kleinen Häusern und staunten über die reißenden Bäche, die aus den Bergen stürzten. Die Regenschauer zwangen uns zurück an Bord,  wo die Wäsche im Salon hing. Als wir am anderen Tag den Anker lichteten, leuchteten zwischen dunklen Wolken und blauem Himmel, zwischen Schauern und Sonnenstrahlen die herrlichsten Regenbogen. Unter einem huschten wir aus dem Saco heraus und liefen unter Segeln durch die Baia da Ilha Grande auf das in den Bergen eingekuschelte Städtchen Parati zu.

Parati, 11.04.2010 

Romantik pur

„Um presente para ti“ – Ein Geschenk für dich…und schon saß Claudia auf dem Hafenmäuerchen neben einem Hippie-Typ, der ihr mit leuchtenden Augen aus Kupferdraht einen kunstvollen Ring bastelte und ihr an den Finger steckte, dann zufrieden mit sich und der Welt eine Flöte aus seiner Umhängetasche holte und „Das Mädchen von Ipanema“, den wohl bekanntesten Bossa Nova spielte. Die Melodie summend schlenderten wir vom kleinen Hafen an einer kleinen Kirche vorbei in die kleinen Straßen des Städtchens. Kleine Häuser beherbergten kleine Läden, kleine Cafés, kleine Pousadas. Aus allen drang wunderbar ruhige Musik: Jazz, Klassik, Bossa Nova. Überall äugten wir mal rein, denn schnell kann man sich ohnehin nicht fortbewegen in Parati. Die Straßen des im 17. Jahrhundert gegründeten Ortes sind mit großen Steinen gepflastert, auf denen wir entlang balancierten. Spannenderweise sind die Straßen auch noch auf Meereshöhe angelegt, so dass sie beim Gezeiten-Hochwasser zwecks Reinigung geflutet werden. Auf den sauberen Sträßlein kehrten wir wieder zurück zum Hafen, wo wir eine kleine Piratenbar fanden, in der es großes Bier gab!

 

Regen, immerwieder Regen

Am nächsten Morgen saßen wir in einer Pousada an einem rustikalen Tisch mit einer großen Kanne Kaffee. Wir hatten nach einem Internetzugang gesucht und waren sofort hereingebeten worden. Wieder einmal waren wir von der großherzigen Freundlichkeit der Brasilianer beeindruckt. Und so saßen wir in dem 300 Jahre alten Gemäuer und starrten auf unseren Bildschirm, der uns 28 empfangene Mails anzeigte. Offensichtlich mussten die TV-Bilder aus dem überschwemmten Rio so katastrophal gewesen sein, dass sich viele unserer Freunde nach unserem Befinden erkundigten.

Den Nachmittag verquatschten wir gemütlich in einem Hafencafé mit zwei deutschen Studentinnen, die Kurzurlaub von ihrem Praktikum in einem Kinderheim in Rio de Janeiro machten. Gemeinsam genossen wir den Sonnenschein, betrachteten die neben uns aufgebaute Freiluftgalerie und die an der Hafenmauer schaukelnden bunten Boote, ein Pferd mit Fohlen, das auf der Grünfläche um ein Denkmal graste. Bummelten später durch die mit Abendsonne beschienenen Gassen, fanden einen Gemischtwarenladen, in dem wir einen Eimer und eine große Waschschüssel erstanden. Und just in dem Moment, als wir wieder die Straße betraten, fing es an zu gießen. Wir stülpten uns Eimer und Waschschüssel über die Köpfe und balancierten auf den nassen Pflastersteinen quer durch die Altstadt zum Hafen. Kein trockener Faden war mehr an uns, aber immerhin hatten wir trockene Haare!

Armacao, 15.04.2010

Zu schön, um zu gehen

Claudia hatte sich richtig in Parati verliebt, die Atmosphäre der Gassen, die grünen Berge rings herum und die Bucht mit den kleinen Inselchen. Offensichtlich hat diese Gegend schon auf viele die gleiche Wirkung gehabt – Mick Jagger ist bekennender Parati-Fan und schon die Großeltern von Thomas und Heinrich Mann hatten hier eine Fazienda mit Cachaca-Brennerei. Mit dem Versprechen des Käpt´ns, hier noch einmal zurück zu kehren, ließ sich Claudia zum Aufbruch bewegen. Und so schipperten wir an der Mann´schen Villa Buena Vista vorbei in Richtung des einzigen brasilianischen Fjordes.

Fjordlandschaft

Als uns Rocha im Segelclub von Charitas von einem brasilianischen Fjord erzählte, dachten wir natürlich sofort zurück an Norwegen. Sollte es so etwas hier auch geben? Etwas skeptisch steuerten wir auf die Einfahrt zwischen ein paar kleinen Inseln. Und da war die Fjordlandschaft von Mamangua:  Bakkersteine über denen sich grüne Berge hoch hinauf zogen, gekrönt von kahlen Felsformationen in tausend Meter Höhe. Auch wenn sie nicht ganz so spektakulär wie ihre norwegischen Kollegen ins Meer abfallen, beeindruckend sind sie alle mal. Die Dimension erkannten wir dann schließlich, als wir auf dem höchsten Massiv kleine bunte Pünktchen als Bergsteiger identifizierten – und irgendwie an die „Kanzel“ im Lysefjord denken mussten. Ein gewaltiger Unterschied ist allerdings die Wassertiefe. Während sie in Norwegen direkt neben dem Ufer gleich auf mehrere hundert Meter abfällt, kämpften wir uns hier bei drei Metern und weniger zu einem Ankerplatz vor einem kleinen, nur auf dem Wasserwege erreichbaren Fjorddorf.  In der Dunkelheit sprangen Generatoren an und Lichter glimmten auf. So auch in der kleinen Kirche am Ufer, zu der dann die Leute von den verstreuten Gehöften per Booten aus tiefster Dunkelheit auftauchten. Wunderschöne Frauenstimmen, begleitet von E-Gitarre und Schlagzeug drangen an unser Ohr, doch später ergoss sich auf die armen Sünder eine stundenlange ekstatische Predigt, die offensichtlich das Höllenfeuer heraufbeschwor. Gegen Mitternacht ertönten wieder die Engelsstimmen und wenig später die knatternden Motoren der Geläuterten. Der Kirchen-Generator verstummte, das Licht ging aus und Stille legte sich über den Fjord. Im Morgennebel lichteten wir unseren Anker und verließen diesen idyllischen Ort. Drei Segeltage nach Florianopolis lagen vor uns. 

Auszug aus dem Logbuch
12.4./0600 Uhr: Anker auf, Motorfahrt
12.4./0815 Uhr: immer noch kein Wind, hohe Dünung, setzten Groß zur Stabilisierung
12.4./1200 Uhr: Setzen Spi
12.4./1420 Uhr: Schauerböen, bergen Spi, setzen ¾ Genua
13.4./0000 Uhr: Schauerböen, Wind von 13 bis 35 Knoten
13.4./0745 Uhr: fahren Butterfly, Genua ausgebaumt
13.4./1030 Uhr: bergen Genua, setzen Spi
13.4./1800 Uhr: Bergen Spi, Motor an
13.4./1900 Uhr: setzen Genua
14.4./0130 Uhr: Wind schwächelt, bergen Genua, Motor an
14.4./0845 Uhr: setzen Spi

Was sich so schnöde liest, es ist jedes Mal ein ganzes Stück Arbeit, gerade wenn es darum geht, den Spi mit seinen 130 m² Stoff auszupacken, zu bändigen und wieder kunstgerecht für seinen nächsten Gebrauch einzupacken. Hat uns nicht irgendwann mal jemand gefragt, ob es nicht langweilig sei, so tagelang auf dem Meer zu sein…

Florianopolis – Stadt am Meer, aber ohne Hafen

So wirklich gute Unterlagen hatten wir zu Florianopolis nicht und so beschlossen wir, hinter einer Insel im Norden der Stadt die Dunkelheit abzuwarten und erst in den Morgenstunden einzulaufen. Wir waren überzeugt: In einer Millionenstadt am Meer gibt auch einen Hafen. Pustekuchen! Die einzige Ankerbucht war so offen, dass die zwei einzigen Touristen-Schoner wie Papierschiffchen auf den Wellen tanzten. Unter der Brücke, die die zwei Stadtteile verbindet, kamen wir mit unserem 19-Meter-Mast nicht durch. Enttäuscht schauten wir uns beide an, hatten wir uns doch schon auf einen Stadtbummel, ein schönes Essen, eine Rundfahrt auf Santa Catarina, auch die magische Insel genannt, gefreut. Also 180°-Wende – doch wohin? Der Wind nahm zu und angestrengt suchten wir in unseren Karten nach einer geeigneten Ankerbucht. Die mit dem Namen Magellan kam nicht in Frage, weil der Wind drauf stand, gegenüber an der Insel war es zu flach. Dann also die Walfänger-Bucht! Im letzten Büchsenlicht erreichten wir die Bucht von Armacao, wo gerade die Fischerboote ausliefen – nicht zum Walfang wie zu früheren Zeiten, sondern auf der Spur nach Krabben.

Die Schöne und die Reichen

Mit dem Fernglas suchten wir von unserem Ankerplatz die Front des kleinen Fischerdörfchens ab – und siehe da, ein Dorfladen! Schnell das Schlauchboot ins Wasser und schon brausten wir rüber, um etwas für unsere leer gefutterte Obst- und Gemüsekiste zu finden. Die Dorfidylle verleitete uns aber zu einem Spaziergang und da war sie auf einem mal: das schöne Schneewittchen in mitten ihrer Zwerge. Einfach im Vorgarten neben einem Rosenbeet! Ehrlich, wir hielten uns an den Stäben fest und lugten durch den Zaun… Deutsche Gartenidylle pur!... Sogar ein kläffender Vierbeiner erschien. Also gingen weiter an den kleinen Häuschen vorbei über einen Berg und waren plötzlich in einer anderen Welt, in der Welt der Reichen. Unglaublich, welche Villen, nein Paläste hier errichtet waren. Jetzt außerhalb der Saison unbewohnt. Der Wachmann am Tor der Siedlung erlaubte uns einen Spaziergang zum einsamen Traumstrand, den Angestellte für wen auch immer harkten. Auf dem Rückweg erlaubten wir uns, in eine der Straßen abzubiegen und die Millionenvillen zu fotografieren – da brauste sofort ein Bediensteter an und verwies uns der Siedlung. Wir kehrten zurück in das klitzekleine, gemütliche Fischerdörfchen und kauften der schönen Ladenbesitzerin die letzen Äpfel und Tomaten ab.
 

Rio Grande, 20.04.2010

Keine Langeweile

Wieder lagen 350 Seemeilen vor uns und wieder bescherte uns der Wind einen Törn ohne Langeweile. Motor an, Motor aus, Spi hoch, Spi runter, Genua ausbaumen, Baum rein, reffen… wir hatten echt zu tun. Gerade als wir mal so richtig unter Spi in Fahrt waren, knarrte die Angel! Bei der Geschwindigkeit bekam Friedrich den Fisch gar nicht ans Boot, also Motor an und Rückwärtsgang rein, um einfach langsamer zu fahren. Schließlich tauchte er am Heck auf: ein Thun von 60 cm Länge, der zerlegt in Koteletts und Filets drei Mahlzeiten und ein Glas sauer eingelegten Fisch ergab.

Naturschauspiel

Der Sternenhimmel auf dem Meer ist immer faszinierend. Der Orion ist hier auf der Südhalbkugel auch zu sehen, aber immer leuchtet auch das Kreuz des Südens aus der Milchstraße. So in der vorletzten Nacht auf unserem Weg nach Rio Grande, der südlichsten Küstenstadt Brasiliens. Der Käpt´n trat seine wohlverdiente Freiwache an und Claudia freute sich auf die Morgendämmerung. Und die begann ganz romantisch: Zarte rosa Färbung, die langsam übergriff auf die kleinen Wölkchen. Mehr und mehr erhellte sich der Himmel und erleuchtete auf einmal ein gigantisches Wolkenband vor uns, bestehend aus einer Wolkenwalze und darüber geschichteten Wolken, rosa bis rot angestrahlt – unwirklich wie ein Caspar-David-Gemälde. Ein Gemälde kann man ewig betrachten – hier war Handeln angesagt. Fix machte die Kapitana ein paar Fotos, reffte die Segel auf Taschentuchgröße und weckte den Skipper, damit er das Naturschauspiel sehen konnte. Dann schob sich die Wolkenzigarre über uns hinweg, der Wind nahm zu, kam aus allen Richtungen, ließ das Wasser brodeln, auf einmal wurde es ganz warm, wie aus einem Fön strahlte uns der Wind an – und dann war alles vorbei. Die Wolkenwalze löste sich in der aufgehenden Sonne auf und ein wundervoller Tag begann.

Doch in der folgenden Nacht entstanden Wolken vor uns, in denen gigantische Lichtorgeln installiert zu sein schienen. Wie Lichtbänder flimmerte es am Himmel. Langsam kamen wir näher und näher – und dann Blitze, die mal senkrecht ins Meer stoben, mal waagerecht den ganzen Horizont entlangliefen. Wieder verstauten wir unsere elektronischen Geräte in Backofen und Schnellkochtopf, machten alle Luken dicht und harrten der Dinge. In unserer Nähe sahen wir die Lichter eines Fischerbootes – irgendwie beruhigend. Die schnelle Abfolge der Blitze ließ die Nacht zum Tage werden. Dann leuchtete es mehr und mehr hinter uns – wir waren unter dem Gewitter durch gehuscht und die Sterne funkelten, als wäre nichts gewesen. Vor uns lag die Mole von Rio Grande, hinter der wir den Anker fallen ließen und in tiefen Schlaf versanken.

Ungewöhnliche Nachbarn

In keinem unserer Reiseführer war Rio Grande überhaupt erwähnt, in der Segelliteratur nur mangelhaft. Doch Fischer sind ja die besten Kenner der Örtlichkeiten, also hievten wir den Anker und shipperten zum nahen Anleger. Sofort ließen die Fischer ihre Reparaturarbeiten ruhen, nahmen uns lächelnd die Leinen ab und tüterten uns an ihrem Holzboot fest. Nach der Begrüßung und einigem portugisisch-spanisch-irgendwas Kauderwelsch stiegen wir auf den Steg und klopften an einer dort festgemachten deutschen Segelyacht. Keiner da – sie seien in der Stadt, sagten uns die Fischer und der Kapitän des Fischerbootes erklärte uns geduldig, wie wir mit dem Boot dorthin kommen und dass es dort auch einen Yachtclub gäbe. Und wieder waren wir über die Herzlichkeit der Brasilianer erfreut – am liebsten würden wir gleich bei den Fischern bleiben, dachten wir, bis uns eine dicke ungemütliche Welle, erzeugt durch ein Containerschiff, daran erinnerte, dass wir in der Einfahrt des größten Hafens Brasiliens lagen. Für einen angenehmeren Liegeplatz mussten wir schon bis in die Lagune fahren. Der Weg dahin war ungemein interessant. Vorbei an den Kai-Anlagen zum Löschen verschiedenster Güter entdeckten wir am Containerterminal ein Schiff, dass wie unsere EDEN am Heck den Heimathafen Hamburg anzeigte. Vorbei an Kirchtürmen und uralten Markthallen erreichten wir einen Steg, an dem Segelboote aus Frankreich und der Schweiz lagen. In dritter Reihe legten wir uns ins Päckchen und gingen an Land. Dort klärte uns ein unheimlich netter Brasilianer (welcher ist das eigentlich nicht?) auf, dass wir nicht im Yachthafen gelandet seien, sondern am Steg der Uni. Aber wenn wir den Boss Lauro fragten, wäre es kein Problem hier zu bleiben, weil Lauro Schiffe liebe. Und wirklich: strahlend gab er uns die Erlaubnis so lange zu bleiben, wie wir wollen. Nein, es kostet auch überhaupt nichts, ruft er uns noch hinterher. Und so landeten wir in der oceanografischen Abteilung der Universidade Federal Rio Grande do Sul mit Meeresmuseum, Ausstellung zur Antarktis, Naturreservat auf der gegenüberliegenden Insel Pólvora und einer Station zur Pflege von verletzten Meerestieren. Unsere neuen Nachbarn wohnten nur ein paar Schritte entfernt: ein Magellan-Pinguin, ein Seelöwe und eine riesige Möwe mit amputiertem Flügel.

Rio Grande, 29.04.2010

 

Lauro´s Paradies

Neun Tage blieben wir in diesem kleinen Paradies. Seit 35 Jahren baut Lauro  es auf und als wir ihn in seinem Küchenhaus besuchten, strich er gerade höchst selbst die Holzwände neu in sonnengelb. Ein absoluter Macher! Fröhlich deutete er auf einen gemalten Spruch über einem Fenster, der sinngemäß übersetzt hieß: Vergiß nicht, dass du stirbst. Lauro hat sich durch seine Arbeit schon ein Denkmal gesetzt. Nicht nur, dass er alle die riesigen Bäume vor Jahren selbst gepflanzt, die Museen und Ausstellungen begründet hat und alles tut, um den Menschen die Natur nahe zu bringen – er kennt sogar das Berliner Naturkundemuseum, das Stralsunder Oceaneum und den Warder von Heiligenhafen! Gern schrieben wir uns in sein Gästebuch ein und dachten noch mal an die wunderbaren Tage, die wir hier verbrachten:

 

Internationales Sonntagsessen

Ja, es war wirklich schön, als Annemarie und Werner von der „Out of Rosenheim“ bei uns an Bord den Sonntag verbrachten. Die beiden, deren Boot wir am Fischersteg vor der Stadt gesichtet hatten, besuchten uns, brachten selbstgebackenen Streuselkuchen und Kräuter-Brot mit. Spontan luden wir unsere argentinischen Steg-Nachbarn Aurora, Ximena und Omar ein, die einen Tag vorher angekommen waren und mit denen wir schon einen lustigen Abend verbracht hatten. Sie steuerten einen Wein aus ihrer Heimat bei und schon saßen wir in unserem Salon um den großen randvoll mit Gemüse und Hühnerbeinen gefüllten Wok und ließen es uns gut gehen.

 

Altweibersommer

Auch das Wetter zeigte sich zunehmend schöner. War nach unserer Ankunft Regen und kalter Wind auf der Tagesordnung, kam dann mehr und mehr die Sonne hervor, an den letzten Tagen  wölbte sich strahlend blauer Himmel über uns. Doch die Temperaturen schockten. Noch in Parati wussten wir gar nicht wohin vor Hitze bei 38° C unter Deck und nun waren wir mitten im Herbst gelandet. Tags 20° in der Sonne, nachts 10°! Die Sonne läuft eine merklich flachere Bahn, das Licht erinnerte an Septembertage in Eden und Spinnfäden zogen durch die Luft. Neben Zinnien blühte gerade der Rosmarin ab. Doch die daneben wachsenden Ananasbüsche erinnern uns ganz schnell wieder daran, dass wir in Südamerika waren, außerdem: Die Sonne steht mittags im Norden und läuft entgegen dem Uhrzeigersinn! Und der Altweibersommer findet im April statt.

 

„Die Sehnsucht, die nach Salz schmeckt“

Diese Worte stehen auf der Startseite unserer Internetseite. Doch mittlerweile war das Salz zu Claudias Alptraum geworden. „Salz, alles ist voller Salz!“ parodierte schon Christian in Rio de Janeiro die Kapitana. Nun endlich gewährte unser Stegplatz mit Schlauchanschluss die Möglichkeit, die komplette Entsalzung vor zu nehmen. Polster, Sitzkissen, Teppiche, Decken, Klamotten, Deck, Cockpit, überhaupt alles, an dem irgendein Körnchen Salz war, durchlief die Prozedur. Unheimlich viel Arbeit, aber als die Polster des Salon wieder in ungesalzenem himmelblau leuchteten, strahlte Bordfrau glücklich und zu frieden und die Sehnsucht machte sich wieder in ihrem Herzen breit… Dabei hilft nur eins: Weitersegeln! Die nächsten Ziele liegen vor uns:

Uruguay und Argentinien